2009年4月30日下午，在汤池镇上吃完午饭，我们即刻上路前往安庆——安徽省曾经的省会。安庆距离汤池大概100公里，这两地中间还有一个地方：桐城，就是文学史上那个著名的“桐城派”的桐城。看看时间不太充裕，决定返程时候再去。 安庆是“安徽”名称的来源之一，另一个来源是“徽州”。徽州在很大程度上已经远超安徽的声名，这恐怕跟古徽州的风景、建筑、徽商以及背后的人文故事被广为宣传相关。据说《卧虎藏龙》就是在西递、宏村拍摄：一汪池水被一圈黑顶白墙的房屋围住，周润发和张子怡从水面飞掠而过，这种意境带来的效果非常具有冲击力。相信被这种意境打动的人很多，相信很多人在这种意境中发掘了内心渴望质朴而有思想的生活形态。安庆可以说就是以这种意境为代表的古徽州的统治地，从乾隆时期一直到1937年都是安徽省的省会。其实现在的江西九江、景德镇一带在近一百年前还都归属于徽州管辖，解放后才被划归到江西省。安庆大概在2000年前的名称曾经为“盛唐”，难以想象！ 安庆紧邻长江，隔江与安徽池州相望。号称长江第一塔的“振风塔”就在安庆沿江大道上的“迎江寺”内。安庆长江大桥应该是武汉和南京的长江大桥之间的又一个跨江大桥，只不过南京和武汉各有至少两座跨江大桥。安庆因为紧邻长江而四周水源充足，如果看地图，安庆周围密密麻麻全是蓝色的水域。安庆历史上出了很多名人，包括近代的陈独秀和赵朴初，以及“桐城派”的那些个文人墨客。 到达安庆的时候大概是下午4、5点钟，正是下班时间，路上行人很多。看到这个城市，再次感慨我国真的需要注意留存人文历史特征了，除了在长江边上能够看到“迎江寺”具有自己的特点以外，在安庆停留的时间里，脑子里没有留下任何有关这个城市特征的其他构图、风景、色彩等方面的信息。虽然安庆不是第一次来，但唯有“迎江寺”里的“迎江楼”让我留下过观江喝茶的印象，有关徽州的建筑、符号、色彩、图形一概没有印记。有时候真的很矛盾，既希望政府强力宣传各个城市的人文文化，又担心这些人文文化被不良之人当作自己赚钱的工具，破坏了整体的环境和社会秩序。 循着记忆里的痕迹，努力寻找曾经吃饭喝茶的“迎江楼”（我曾经把它记成“望江楼”），穿梭于街巷之间，终于看到图书市场，赶紧买来一份安庆地图。安庆市整个城市坐落在长江北岸，长江就是它的边界，安庆的发展就是由长江逐步向北扩展的过程。知道了大方向，一路向南行驶，顶到头就到了长江边，就是安庆市的沿江大道。拐过路口，猛然间看到了一座古式建筑，那就是“迎江寺”；一座高塔立在寺内，那就是号称长江第一塔的“振风塔”。迎江楼就在迎江寺临街的二层偏楼上。但此时感觉视觉上有些问题，有些伸展不开。行驶一段距离后才明白：沿江大道被一道高高的大堤与长江隔开，视线只能在有限的一点空间里张望，大堤足有4、5米高，看去应该是新近建成。不知道长江是否经常泛滥才导致如此修筑大堤？ 上次来安庆还是挺早的时候，来的匆忙、去的匆忙，对安庆没有留下具体清晰的印象，但在一个临江的茶楼上喝茶观水的印象很是深刻，只是吃喝的内容已经不清晰，所在的位置也不清晰了。这次来很重要的一个想法就是再次找到当时的那个位置。看到迎江寺，心下作了决定：晚上再来。顺着沿江大道一直向西，找到了一家临江的宾馆，住在顶层，面向长江。收拾停当，推开走廊上的窗户，长江宽阔而平缓的水面展现在眼前，大大小小的船只运送着各种货物上下往来，但船只数量并不多。长江水到了这里已经浑浊的比较厉害，颜色灰黄。不过由于江面很宽，所以视觉效果还算比较不错。临近黄昏，天边的太阳开始冒出橙色光芒。东边不远处是安庆长江大桥，斜拉索式。跨过大桥，对面就是池州市的地界。 很满意找的这个宾馆，紧挨长江、又可以俯视长江，既可以休息又可以观景，同样的房间在其它城市的价格一定贵上好几倍，而这里客人不多，清净许多。前一天晚上在合肥睡得不太好，因为房间临街，很早的时候就被马路上过往车辆的喧嚣声打扰。今晚看来会不错，虽然临街，但走廊上的窗户会把大街上的声音过滤掉。但后半夜的喧闹声还是提早地叫醒了我，因为后街是个鱼市，商贩们很早就出市做生意了。但这也是我第一次直接体会到凌晨鱼市的热闹，如果不是犯困，很想去看看鱼市的样子。 天色渐晚，我们决定步行去迎江楼品茶。很遗憾，走到门口才知道，他们5点下班，只好第二天早上再来。回到酒店二楼餐厅，坐在包间，推开窗户，江风吹来，试着去找坐在迎江楼上的那种凭江瞭望的感觉。这一路上在合肥吃过臭豆干、蔬菜糊，在汤池吃过百花菜、豆皮圆子，在安庆又吃了弯牙鱼（成都火锅中叫黄蜡丁）、土虾（其实是一种长得象蛹的蔬菜根或茎）。我们觉得这里的茶水很好喝，服务员就送给我们一小包茶叶，还说不是什么好茶。想想北京饭馆里的茶叶，差得很远，怎比得上这里的！但我心里最想的还是迎江楼里的吃食。 弯牙鱼，成都人的叫法是“黄腊丁”。 第二天早上起来，继续站在宾馆最高层欣赏宽阔的长江，有些不舍，想想未来可能很难再有机会如此近距离、如此高屋建瓴地俯视长江，心头涌起感慨。不远处的“迎江楼”在等着我们，不能再耽误。一切收拾停当，10点左右来到“迎江寺”，“迎江楼”似乎已经人声熙攘。迈步走上二楼，才逐渐清晰地认识到这里是依傍“迎江寺”的一个素食餐厅，里面全部菜品都是豆制品为原料制作的，包括肥肠、牛肉火锅、糖醋鱼，还有素鸡、素鸭等等，当然还有非常有口碑的面食，包括煎饺、烧麦等一大堆。 迎江楼，紧挨迎江寺大门，后边是振风塔。我们坐在照片中最右边窗子的位置。 向窗外望去就是长江和大堤。 虽然挂靠“迎江寺”，但服务员全都是女的。印象中的景象多少和眼前的不同，似乎没有了老式的推拉式木窗，没有了原来的清静。“迎江楼”的早茶在安庆非常有名，在我们之前已经有很多人起身而去，餐桌、地面还没有收拾。这里点菜需要到吧台直接捧着菜单一一念给服务员，看到我是外地人，负责点菜的女服务员负责任地对我说：想好啊，点了不能改。于是慎重地仔细打听各种菜的构成，别辜负了提醒。可最后还是没能让服务员满意，我还是改了已经点好的菜，心里非常歉疚。坐在“迎江楼”上就可以看到马路对面的大堤和江水，可以看到东边的长江大桥。但心里曾经的感觉和现在确实不一样。不管它了，也没有可能回到从前，踏踏实实品尝这里的素食吧。 全国各地的寺庙提供素斋的不少，曾经在峨眉山上的某个寺庙（记不清了）想吃来着，但最终没能如愿，也许是因为觉得贵吧。这回算不算在品尝地道的寺庙素斋呢？看着来来往往的女服务员，觉得不是，怎么也得是尼姑做的饭菜才算吧。提醒自己：不能再挑剔了，这已经很正宗了，恐怕以后根本没机会坐在寺里吃素食呢！牛肉火锅端上来，颜色很诱人，紧接着素鸡、肥肠、糖醋鱼、煎饺等一一上桌。开吃！肉感稍差，但已经很接近，加上调料的作用，对和尚来说应该是极大的享受，我们没有断了清静根的人只能算是尝鲜，常吃肯定是不行的了，还得吃真正的肉食。看着挺大一桌子菜，一会就没，于是三番五次加菜，最后终于吃饱了，价钱还不算贵，100出头。 素鸡、肥肠、糖醋鱼、牛肉火锅以及煎饺 “迎江楼”应该是个很具有人文、历史、文学、宗教和美食文化的地方。据我这些年全国各地跑的经验，迎江楼未来基本上会变得越来越没有自己的风格，甚至可能变得非常奢华，成为某些人的发财工具或是地头蛇的牺牲品，无论从地方政府管理、宗教管理、还是文化管理的角度，这里都没有体现出厚重的文化积淀。这是又一个可能让人心痛的历史悲剧故事的开始。 迎江寺不仅有“迎江楼”，还有“振风塔”，号称“长江第一塔”，也许因为它的位置靠近上游，也许因为它的高度和伟岸。买了上塔的票开始一步一步地攀登。这个塔总共7层，层数不多，但高度不矮。进到塔里，到处是提醒游人文明的警示语，甚至动用佛的法力震慑游人胆魄，可我们都是无神论教育出来的悍民，谁会在意！出于建塔的需要，越往上每一层塔的面积越小，回旋的空间就越小。这不可怕，可怕的是塔的四周的护栏都不高，越往上，越觉得护栏矮。过了三层，如果想到外面溜达，就得把自己紧贴在塔壁上，挪动脚步，心惊胆战地看着脚下。等到了顶层，发现很多护栏里已经坐满了当地人，或一家人相依相偎，或三两人盘腿谈心，很是潇洒。还看到一位黑瘦的大叔，独自一人闷头吸烟看着眼前的长江和大桥。幸好这是一座砖石结构的塔，如果引起大火，一定会伤亡惨重。 上塔前拍的全貌 塔内的警示语 一家人围坐护栏边 “振风塔”上下塔的楼梯不是顺着连接起来，到了任何一层，都需要绕到塔的四周去找另一个出口，这一点与去过的大雁塔、文峰塔不相同，不知道为什么。但对游人来说增加了一点刺激和乐趣，可也增加了风险。塔上的护栏顶多30公分高，人一多，相互拥挤起来空间就会变得十分狭小，假如大家再碰到紧急情况，没有清晰的楼梯指示标示，很容易出现危险。我小心翼翼地在塔内看着不远处的长江大桥，嘴里叨唠着“这么危险谁还敢出去”，一个小姑娘转眼间应声到“我敢！”，一步跨将过去，身子已到了塔外，她还把手往外伸得老远，吓得我立刻浑身汗毛倒立、大脑失血、腿肚子转筋。这要是一不留神，后果不堪设想。不过时间一长，似乎也逐步适应，想感受一下“振风”的气势，于是倒步来到塔外向四周观望。这一望出去，确实看到了安庆的待开发状态。四周的楼房屋顶凌乱的摆着各式太阳能热水器，有些地方已经被圈起来似乎要开始大规模房地产开发。总体来讲，安庆还没有成长起来，但也幸运地还没有被毁掉。不知道政府主管是怎样的想法，是否会借鉴其它城市发展过程中的经验和教训。 从振风塔上远望长江大桥 此时已过正午，我们准备前往桐城看一看“桐城派”故里，然后当晚落脚徐州。想想路途还要花上一段时间，于是停止感慨。下得塔来，回头望望刚刚还高高在上的塔顶，不由得佩服我们的老祖宗怎会舍得花这样大的力气专门去造这样一座仅仅代表精神象征的石塔。此回离开安庆，下次不知何时啊。